Zapraszam do wyimaginowanej podróży po tak szlachetnym i lojalnym Meksyku, jakim było w XVIII i XIX wieku. Jak mijamy, wszędzie znajdziemy popis kolorów i faktur w strojach mieszkańców stolicy.
Zaraz pójdziemy w pole, prawdziwe drogi i chodniki zaprowadzą nas do kontemplacji krajobrazów różnych regionów, wjedziemy do miast, farm i rancza. Mężczyźni i kobiety, robotnicy, chłopi, chłopi, pasterze lub właściciele ziemscy ubierają się na sposób kreolski, chociaż stosownie do rasy, płci i stanu społecznego.
Ta wyimaginowana podróż będzie możliwa dzięki pisarzom, malarzom i rysownikom, którzy wiedzieli, jak uchwycić to, co widzieli wówczas w Meksyku. Baltasar de Echave, Ignacio Barreda, Villaseñor, Luis Juárez, Rodríguez Juárez, José Páez i Miguel Cabrera są częścią wielu artystów, Meksykanów i obcokrajowców, którzy przedstawiali Meksykanina, jego styl życia, życia i ubioru. Ale pamiętajmy o innej wspaniałej formie tradycyjnej sztuki, malarstwie kastowym, które ilustrowało nie tylko ludzi, którzy powstali w wyniku mieszania się ras, ale także otoczenie, ubiór, a nawet klejnoty, które nosili.
W XIX wieku wstrząśnięty „egzotycznym” światem opisanym przez barona Humboldta, Williama Bullocka i Joela. R. Poinsett, niezliczeni wybitni podróżnicy przybyli do Meksyku, wśród nich markiza Calderón de la Barca i inni, tacy jak Linati, Egerton, Nevel, Pingret i Rugendas, którzy przeplatali się z Meksykanami Arrieta, Serrano, Castro, Cordero, Icaza i Alfaro w swoich chęć portretowania Meksykanów. Popularni pisarze, tacy jak Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez –el Nigromante–, José Joaquín Fernandez de Lizardi, a później Artemio de Valle Arizpe pozostawili nam bardzo cenne karty z codziennych wydarzeń tamtych czasów.
Wicekróla ostentacja
Chodźmy na Plaza Mayor w niedzielny poranek. Z jednej strony pojawia się, w towarzystwie swojej rodziny i świty, wicekról Francisco Fernández de la Cueva, książę Albuquerque. W eleganckim powozie przywiezionym z Europy przyjeżdża na mszę do katedry.
Zniknęły trzeźwe ciemne garnitury z końca XVI wieku, których jedynym luksusem były białe falbany. Dziś dominuje francuska moda Burbonów. Mężczyźni noszą długie, kręcone i pudrowe peruki, aksamitne lub brokatowe marynarki, kołnierzyki z belgijskiej lub francuskiej koronki, jedwabne spodnie, białe pończochy oraz obuwie ze skóry lub materiału z kolorowymi sprzączkami.
Damy początku XVIII wieku noszą dopasowane sukienki z jedwabiu lub brokatu z wyrazistymi dekoltami oraz szerokie spódnice, pod którymi umieszcza się obramowanie obręczy zwane przez nie „guardainfante”. Te skomplikowane kostiumy zawierają plisy, hafty, intarsje ze złotej i srebrnej nici, drzewa truskawkowe, cyrkonie, koraliki, cekiny i jedwabne wstążki. Dzieci przebierają się w repliki stroju i biżuterii swoich rodziców. Kostiumy służących, pazia i woźniców są tak ostentacyjne, że wywołują śmiech przechodniów.
Bogate rodziny kreolskie i metysowe kopiują sukienki z dworu wicekróla, by nosić je na przyjęciach. Życie towarzyskie jest bardzo intensywne: posiłki, poczęstunki, wieczory literackie lub muzyczne, gale saraos i ceremonie religijne wypełniają czas mężczyzn i kobiet. Arystokracja kreolska jest obecna nie tylko w odzieży i biżuterii, ale także w architekturze, transporcie, sztuce w jej różnych przejawach i we wszelkich przedmiotach codziennego użytku. Wysokie duchowieństwo, wojsko, intelektualiści i niektórzy artyści przeplatają się ze „szlachtą”, która z kolei ma niewolników, służących i damy.
W wyższych klasach strój zmienia się wraz z wydarzeniami. Europejczycy dyktują modę, ale wpływy azjatyckie i tubylcze są ostateczne, co skutkuje wyjątkowymi ubraniami, takimi jak szal, który według wielu badaczy jest inspirowany indyjską sari.
Osobny rozdział zasługuje na produkty Wschodu płynące na statkach. Jedwab, brokaty, klejnoty, wachlarze z Chin, Japonii i Filipin są powszechnie akceptowane. Jedwabne, haftowane szale z Manili z długimi frędzlami równie urzekają mieszkańców Nowej Hiszpanii. W ten sposób widzimy, że kobiety Zapoteków z Przesmyku i Chiapas odtwarzają projekty szali na swoich spódnicach, bluzkach i huipiles.
Klasa średnia nosi prostsze ubrania. Młode kobiety noszą jasne ubrania w mocnych kolorach, podczas gdy starsze kobiety i wdowy noszą ciemne kolory z wysokim dekoltem, długimi rękawami i mantylą podtrzymywaną przez szylkretowy grzebień.
Od połowy XVIII wieku moda u mężczyzn jest mniej przesadzona, peruki są skracane, a marynarki czy kamizelki są bardziej trzeźwe i mniejsze. Kobiety wolą ozdobne stroje, ale teraz spódnice są mniej szerokie; Z pasa nadal zwisają dwa zegarki, jeden z czasów Hiszpanii, a drugi z Meksyku. Zwykle noszą szylkretowe lub aksamitne „chiqueadores”, często inkrustowane perłami lub kamieniami szlachetnymi.
Teraz, pod mandatem namiestnika Conde de Revillagigedo, krawcy, szwaczki, spodnie, szewcy, kapelusze itp. Już zorganizowali się w gildie, aby regulować i bronić ich pracy, ponieważ duża część strojów jest już wykonana w Nowym Hiszpania. W klasztorach zakonnice robią koronki, haftują, prają, krochmalą, pistoletem i żelazem, oprócz ozdób religijnych, strojów, strojów domowych i szat.
Kombinezon określa, kto go nosi, z tego powodu wydano królewski edykt zabraniający czapki i peleryny, ponieważ przytłumieni mężczyźni są zwykle ludźmi złego zachowania. Czarni noszą ekstrawaganckie sukienki z jedwabiu lub bawełny, mają długie rękawy i tasiemki w talii. Kobiety również noszą turbany tak przesadnie, że zasłużyły na przydomek „arlekiny”. Wszystkie jej ubrania są w jaskrawych kolorach, zwłaszcza w kolorze czerwonym.
Wiatry odnowy
W okresie Oświecenia, pod koniec XVII wieku, pomimo wielkich przemian społecznych, politycznych i gospodarczych, których Europa zaczęła doświadczać, wicekrólowie nadal prowadzili marnotrawne życie, które wpłynęło na nastroje ludowe w okresie niepodległości. Architekt Manuel Tolsá, który między innymi ukończył budowę katedry w Meksyku, jest ubrany w najnowocześniejszy sposób: białą pikowaną kamizelkę, kolorową wełnianą marynarkę i stonowany krój. Stroje damskie nawiązują do Goyi, są okazałe, ale w ciemnych kolorach z dużą ilością koronek i drzewek truskawkowych. Zakrywają ramiona lub głowę klasyczną mantylą. Teraz panie są bardziej „frywolne”, ciągle palą, a nawet czytają i rozmawiają o polityce.
Sto lat później portrety młodych kobiet, które miały wejść do klasztoru, wyglądających na elegancko ubrane i bogate w klejnoty, oraz dziedziczki rdzennych wodzów, które same przedstawiły się z bogato zdobionymi hipilami, pozostają świadectwem kobiecych ubiorów. po hiszpańsku.
Najbardziej ruchliwe ulice Meksyku to Plateros i Tacuba. Tam ekskluzywne sklepy eksponują na kredensach garnitury, czapki, szaliki i biżuterię z Europy, natomiast w „szufladach” czy „stolikach” zlokalizowanych po jednej stronie Pałacu sprzedaje się wszelkiego rodzaju tkaniny i koronki. W Baratillo można kupić używane ubrania po niskich cenach dla zubożałej klasy średniej.
Wiek surowości
Na początku XIX wieku odzież damska radykalnie się zmieniła. Pod wpływem epoki napoleońskiej sukienki są prawie proste, z miękkimi tkaninami, z wysokim stanem i „balonowymi” rękawami; krótkie włosy są związane, a małe loki otaczają twarz. Aby zakryć szeroki dekolt, panie mają koronkowe chusty i apaszki, które nazywają „modestín”. W 1803 roku Baron Humboldt nosi najnowsze trendy w modzie: długie spodnie, marynarkę w stylu militarnym i melonik z szerokim rondem. Teraz koronki męskiego garnituru są bardziej dyskretne.
Wraz z wojną o niepodległość w 1810 roku nadchodzą trudne czasy, w których nie ma miejsca na rozrzutny duch przeszłości. Być może jedynym wyjątkiem jest efemeryczne imperium Agustína de Iturbide, który uczestniczy w swojej koronacji z gronostajową peleryną i śmieszną koroną.
Mężczyźni mają krótkie włosy i noszą surowe garnitury, fraki lub surduty z ciemnymi wełnianymi spodniami. Koszule są białe, mają wysoki dekolt wykończony kokardkami lub plastronami (szerokimi wiązaniami). Dumni panowie z brodami i wąsami noszą słomkowy kapelusz i laskę. Tak właśnie przedstawiali się bohaterowie stroju reformacji, tak przedstawiali się Benito Juárez i Lerdos de Tejada.
Dla kobiet zaczyna się era romantyzmu: powracają sukienki z szerokimi spódnicami z jedwabiu, tafty lub bawełny. Włosy zebrane w kok są równie popularne jak szale, szale, szale i chusty. Wszystkie panie chcą wachlarza i parasola. To bardzo kobieca moda, elegancka, ale wciąż bez wielkich ekstrawagancji. Ale skromność nie trwa długo. Wraz z przybyciem Maximiliano i Carloty powracają saraos i ostentacja.
„Ludzie” i jego ponadczasowa moda
Teraz odwiedzamy ulice i targowiska, aby zbliżyć się do „mieszkańców miasta”. Mężczyźni noszą krótkie lub długie spodnie, ale nie brakuje osób, które zakrywają się jedynie przepaską na biodra, a także prostymi koszulami i białymi huipiles z koca, a tych, którzy nie chodzą boso, noszą huarache lub buty. Jeśli pozwala na to ich gospodarka, noszą wełniane swetry lub sarape o różnych krojach w zależności od regionu ich pochodzenia. Mnóstwo kapeluszy z mat, filcu i „brzucha osła”.
Niektóre kobiety noszą spleciony - prostokątny element tkany na krośnie zapinanym w pasie na szarfę lub pas - inne preferują prostą spódnicę z ręcznie robionego koca lub diagonalu, również zapinaną na pas, bluzkę z okrągłym dekoltem i rękaw „balon”. Niemal wszyscy noszą chusty na głowie, na ramionach, skrzyżowane na piersi lub na plecach, aby nosić dziecko.
Pod spódnicą noszą bawełnianą spódnicę lub dół obszyty haczykiem lub koronką klockową. Są stylizowane z rozcięciem na środku i warkoczami (po bokach lub wokół głowy) zakończonymi efektownymi kolorowymi wstążkami. Używanie haftowanych lub haftowanych huipiles, które noszą luźno, na sposób przedhiszpański, jest nadal bardzo powszechne. Kobiety są brunetkami o ciemnych włosach i oczach, wyróżnia je higiena osobista oraz duże kolczyki i naszyjniki z koralu, srebra, koralików, kamieni lub nasion. Sami robią swoje stroje.
Na wsi kostium męski był z czasem modyfikowany: prosty strój tubylców przekształca się w strój rancza składający się z długich spodni z czapkami lub zamszowymi bryczesami, kocowej koszuli i szerokich rękawów oraz krótkiej tkaniny lub zamszowej kurtki. Do najbardziej znanych należą srebrne guziki i wstążki zdobiące kostium, również wykonane ze skóry lub srebra.
Kapralowie noszą czaparery i zamszowe kotony, odpowiednie do trudnych zadań na wsi. Skórzane buty ze sznurowadłami i petate, sojowa lub skórzana czapka - inna w każdym regionie - dopełniają strój pracowitego wieśniaka. Chinakos, słynni strażnicy wiejscy z XIX wieku, noszą ten strój, bezpośredni poprzednik stroju charro, znanego na całym świecie i będącego znakiem rozpoznawczym „autentycznie meksykańskiego” mężczyzny.
Ogólnie rzecz biorąc, stroje „ludu”, klas mniej uprzywilejowanych, niewiele się zmieniły na przestrzeni wieków, a szaty, których pochodzenie zaginęły w czasie, przetrwały. W niektórych regionach Meksyku, sukienki przedhiszpańskie są nadal używane lub z pewnymi modami narzuconymi przez Kolonię. W innych miejscach, jeśli nie codziennie, noszone są na festiwalach religijnych, obywatelskich i towarzyskich. Są to ubrania wykonane ręcznie, o skomplikowanym opracowaniu i wielkiej urodzie, które są częścią sztuki popularnej i są powodem do dumy nie tylko tych, którzy je noszą, ale wszystkich Meksykanów.
Źródło: México en el Tiempo nr 35 marzec / kwiecień 2000
