Jakie ubrania były używane w Meksyku w tym ważnym okresie jego historii? Nieznany Meksyk zdradza ci to ...
W Meksyku do mody podchodzono raczej w sposób opisowy, bez odpowiednich podejść rozważanych w szerszym kontekście społecznym. Dlatego celowe jest zaproponowanie do przyszłych badań wizualizacji tematu dominującego ubioru w kontekście społecznym, obejmującym sferę kulturową i ideologiczną. Oczywiście konieczne jest umieszczenie tej kwestii w codziennym życiu Meksykanów w XIX wieku na wszystkich poziomach społecznych, aby pogłębić jej zrozumienie.
Szczegółowy opis cech odzieży inspirowanej, zwłaszcza europejskiej, dostosowanej do naszego środowiska nie wystarczy; raczej lepiej rozważyć kwestię ubioru obowiązującą w drugiej połowie XIX wieku w Meksyku, ze względu na dwa zasadnicze aspekty. Z jednej strony koncepcja, dominująca idea kobiet, ich wizerunku i funkcji na wszystkich poziomach społecznych, trend idący w parze z aktualnymi trendami zarówno w literaturze, jak i sztuce. Z drugiej strony niewielki rozwój przemysłu tekstylnego w naszym kraju oraz możliwości importu tkanin i dodatków, które uzupełniają modne i powszechnie używane szafy. W okresie Porfiriato rozwijał się przemysł tekstylny, choć jego produkcje koncentrowały się na produkcji tkanin bawełnianych i kocowych.
Bluzki, staniki, koszule, gorsety, koronkowe staniki, liczne halki, krynoliny, krynoliny, koszulki, koszulki, frú, frú jedwab, pufy, girlandy i inne; nieskończona liczba ubrań w białych szatach, bawełnie lub lnie, za pomocą których zamierzano, aby kobiety z towarzystwa podkreślały swoją urodę. Szeroka gama akcesoriów, takich jak parasole, czapki, szaliki, kołnierzyki koronkowe, rękawiczki, torby, trampki, botki i wiele innych.
W drugiej połowie XIX w. Panowała idea, że kobiety poprzez swoją obecność, ozdoby i ubiór nadają mężczyznom prestiż i są żywym przykładem ich ekonomicznego sukcesu, kryterium obowiązującym wśród tzw. włosy".
Po latach po odzyskaniu niepodległości, pod wpływem napoleońskim, wąskie i cylindryczne sukienki z czasów imperium Iturbide powoli zaczęły się rozszerzać w wyniku „mody”, w której kobiety nigdy nie używały do ubierania się tak dużo materiału. Marquesa Calderón de la Barca odniosła się do „bogatych sukienek”, choć trochę staromodnych, które nosiły meksykańskie kobiety, które wyróżniały się bogactwem klejnotów.
W latach 1854-1868, a zwłaszcza w latach Imperium Maksymiliana, krynoliny i krynoliny osiągnęły swój szczyt, które były niczym więcej jak konstrukcjami zdolnymi do podtrzymania spódnicy o średnicy do trzech metrów i prawie trzydziestu metrów w płótno. Obraz kobiety jest zatem wyobrażeniem niedostępnego bożka, który trzyma swoje otoczenie na dystans. Nieosiągalna jako postać romantyczna, sugestywna i nostalgiczna w przeciwieństwie do codziennej rzeczywistości: wyobraź sobie ogromną trudność w siadaniu lub poruszaniu się, a także dyskomfort w prowadzeniu codziennego życia.
Antonio García Cubas w swoim wspaniałym dziele The Book of My Memories nawiązał do tej pochodzącej z Paryża mody, która „wystawiała panie na konflikty i wstyd”. Zdefiniował tak zwaną „krynolinę” jako sztywną zbroję wykonaną z wykrochmalonego lub sklejonego płótna, a krynolina była „wydrążoną” utworzoną z czterech lub pięciu rattanowych obręczy lub cienkich arkuszy stali, od mniejszej do większej średnicy i połączonych wstążkami brezentowy". Ten sam autor z wdziękiem opisał trudności, jakie stwarzała „zdradziecka” krynolina: unosiła się przy najmniejszym nacisku, odbijała się w wodzie, odsłaniając część wewnętrzną i na łasce wiatru stawała się „niedyskretnym sklepieniem”. W przypadku teatru i opery, a także spotkań i wieczornych przyjęć uwydatniono dekolt, odsłonięto ramiona oraz uproszczono kształt rękawów i wysokość talii. W szczególności krągłość ciała przejawiała się w hojnych dekoltach, na których meksykańskie były raczej umiarkowane, jeśli porównamy je z zastosowaniami w tym zakresie na francuskim dworze Eugenii de Montijo.
W ciągu dnia, zwłaszcza na mszę, panie upraszczały swoje stroje i nosiły hiszpańskie mantyle i jedwabne welony, najmłodsze lub okryte jedwabnym szalem. García Cubas wspomina, że nikt nie chodził do kościoła w kapeluszu. W odniesieniu do tych akcesoriów autorka określiła je jako „te doniczki wypełnione kwiatami, te budki dla ptaków i nieprawdopodobne ozdoby ze wstążkami, piórami i wronie skrzydełka, które panie noszą na głowach i zaczęto nazywać czapkami”.
Do wykonania sukienek nie było jeszcze wystarczająco rozbudowanego i zróżnicowanego przemysłu tekstylnego w jej produkcjach w naszym kraju, stąd większość tkanin była importowana, a sukienki powstały naśladując modele europejskie, zwłaszcza paryskie, przez krawcowe lub rodzime szwaczki. Były sklepy, których francuscy właściciele sprzedawali modele prawie czterokrotnie droższe niż w Paryżu, ze względu na doliczane do zysków cła. Te sumy chętnie wpłacała tylko ograniczona liczba zamożnych kobiet.
Z kolei kobiety z miasteczka oddane pracy - sprzedawczynie warzyw, kwiatów, owoców, wody, tortilli, żywności, aw swojej pracy młynek, prasowalnica, praczka, tamalera, buñolera i wielu innych z „prostymi czarnymi włosami i białymi zębami, które pokazują szczery i prosty śmiech…” - nosili huipiles i halki z kolorowej wełny lub bawełny. Ich ozdoby składały się z „naszyjników i relikwiarzy, srebrnych pierścieni na rękach i kolczyków z tykwy koralowej” oraz złotych kolczyków, które nosiła także kobieta, która robiła enchilady, na przykład sprzedawca słodkich wód. Oczywiście niezbędnym elementem ubioru był chusta, wykonana z jedwabiu lub bawełny, której wartość zależała od długości, kształtu końców i za którą chowały się kobiety: „zakrywają czoło, nos i usta i widzą tylko ich czyste oczy, jak u arabskich kobiet… a jeśli ich nie noszą, wydają się być nadzy… ”Wyraźnie widać obecność tradycyjnych Chinki ubranych w„ wewnętrzną halkę z haftowaną wełnianą koronką na brzegach, którą nazywają czubkami enchilada; na tę halkę przechodzi druga z bobra lub jedwabiu, haftowana wstążkami w ognistych kolorach lub cekinami; piękna koszula, haftowana jedwabiem lub koralikami ... z jedwabnym szalem przerzuconym przez ramię ... i jego krótką stopą w atłasowym bucie ... "
Męski strój, w przeciwieństwie do kobiecego, był bardziej konserwowany w komforcie i pracy. Rdzenni chłopi i pasterze, spaleni przez słońce, nosili niepowtarzalną koszulę i białe koce. Stąd rosnąca produkcja koców bawełnianych, na które pod koniec XIX wieku powstało wiele meksykańskich fabryk.
Co do farmerów, ich ubranie składało się z „zamszowych bryczesów z jelenia, ozdobionych po bokach srebrnymi guzikami… inni noszą sukno ze złotym warkoczem…”, kapelusz ozdobiony srebrnym szalem, duże skrzydła a po bokach szkła „jakieś srebrne talerze w kształcie orła lub złote kaprysy”. Przykrył swoje ciało rękawem Acámbaro, rodzaj peleryny i serape od Saltillo, uważanego za najlepszy.
Kostiumy męskie to surdut, cylinder, frak, mundur wojskowy lub kostium ranczera lub charro. Odzież męska pozostała praktycznie taka sama od czasu użycia surduta przez Benito Juáreza i grupę liberałów, którzy z dumą utrzymywali republikańską surowość jako symbol uczciwości i dobrego rządzenia. Taka postawa dotyczyła nawet żon. Warto przypomnieć pamiętne nawiązanie do listu, jaki Margarita Maza de Juárez kieruje do męża: „Cała moja elegancja polegała na sukience, którą kupiłaś mi dwa lata temu w Monterrey, jedynej, którą mam regularnie i na którą oszczędzam, kiedy muszę coś zrobić. oznacz wizytę ... ”
U schyłku XIX wieku mechanizacja przemysłu tekstylnego i spadek cen tkanin bawełnianych, w połączeniu z nadal zainteresowaniem zakrywaniem i ukrywaniem, uwalnia kobiety od krynoliny, ale dodaje zgiełku i gorset prętów wielorybów. W 1881 r. Luksusowe sukienki dla meksykańskich dam były uszyte z różnych tkanin, takich jak jedwabny faya, i ozdobione koralikami: „Kobiety kwestionowały węższą talię, osiągniętą z gorsetami tak ciasnymi, że zapierały dech w piersiach. Sprawiały, że omdlały, rywalizowały w obfitości koronek, aplikacji, plis i haftów. Kobieta tamtych czasów studiowała i precyzyjnie wykonywała ruchy, a jej figura pełna ozdób symbolizowała romantyzm ”.
Około 1895 r. Wzrosła różnorodność tkanin w jedwabie, aksamity, satyny, tradycyjną koronkę oznaczającą bogactwo. Kobiety stają się bardziej aktywne, na przykład uprawiając niektóre sporty, takie jak tenis, golf, jazda na rowerze i pływanie. Dodatkowo kobieca sylwetka staje się coraz bardziej wyrafinowana.
Gdy zniknęły duże ilości materiału, około 1908 r. Gorset był gotowy, więc wygląd kobiecego ciała uległ radykalnej zmianie i na początku XX wieku sukienki były gładkie i luźne. Wygląd kobiet radykalnie się zmienia, a ich nowe nastawienie zwiastuje nadchodzące lata rewolucji.
Źródło: México en el Tiempo nr 35 marzec / kwiecień 2000
